Решение по выбору перекрытия из железобетонных плит было принято в результате очень долгих расчётов, взвешиваний «за» и «против», после того как были выслушаны многие специалисты в области строительства и даже инженеры проектной организации. Напугались ага? Решение само по себе не так проблематично как может показаться, просто меня с одной стороны жёстко подпёрла стройка, с другой острая нехватка средств, и так как я выполняю строительство своего дома поэтапно своими силами, решил я именно выполнить перекрытие цоколя плитами. Те, кто читал остальные статьи в курсе, что у меня имеется цокольный этаж, высотой 2,5м с толщиной стен фундамента 0,50м.

Я не буду снова расписывать здесь все плюсы и минусы типов перекрытий, так как они уже описаны в статье «Цокольное перекрытие».

В этой статье я расскажу о нюансах монтажа плит перекрытия на основе своего опыта. От вас потребуется только немного усидчивости для прочтения данного материала.

И так, преступим.

Для данного вида работ мной были использованы железобетонные пустотные плиты перекрытия длиной 2500, 4200 и 4600мм, ширина плит 1198мм толщина 160мм, всего 11шт. В общем, то типичные плиты перекрытия заводского производства. Из машин и механизмов мне понадобилась воровайка – для доставки железобетонных плит перекрытия с завода ЖБИ и кран грузоподъёмностью 25т на базе автомобиля КамАЗ.

Монтаж плит перекрытия был выполнен бригадой из трёх человек за 2 часа. Состав бригады: Я, мама, отец. Как видите ничего сверх естественного.

Плиты перекрытия были привезены заранее, и складированы с таким расчётом, что бы кран мог их смонтировать с одной стоянки. Складирование плит выполняется следующим образом:

  • площадка для складирования очищается от травы, камней и другого мусора
  • все неровности выравниваются лопатой, так как нам нужна ровная поверхность
  • на землю укладываются 2 лиственных бруска с сечением 100х50мм, так, что бы уложенная на них плита находилась на высоте 10см от земли
  • расстояние от края плиты до бруска, на котором она лежит должно быть не менее 1м
  • все последующие плиты перекрытия укладываются на бруски с сечением 50х50мм, бруски укладываются строго друг над другом

Следующим важным моментом является фундамент, а именно его поверхность, перепады по высоте не должны превышать 20мм. Идеальным инструментом для проверки ровности будет нивелир. Фундамент проверен, всё нормально. Далее берём в руки рулетку и мел для того что бы на фундаменте отметить край плиты. Как говорилось ранее, опирание плит перекрытия на фундамент составляет 120-200мм. Плиты вы заказывали с учётом этой длины и теперь её нужно отметить от внутреннего края фундамента (у меня плиты опираются на 150мм). Всё это делается для вашего удобства, так как при монтаже необходимо будет как то выровнять плиту, учтите НА ГЛАЗ ничего делать нельзя – 99% вероятности того что получится криво. Если же после укладки плита перекрытия легла немного неровно, её можно поправить ломом, по раствору плиты катаются просто замечательно.

Далее готовим цементнопесчанный раствор средней жёсткости для монтажа плит перекрытия с соотношением 1:4. Пока сам готовился к этой процедуре, перелопатил немало страниц интернета, чего я только там не видел, кто то советует монтировать плиты перекрытия на деревянные подкладки, кто то на мокрый песок, а затем подливать раствором. Всё это полная чушь, монтируйте на раствор. Раствор для монтажа плит перекрытия желательно заготовить заранее, что бы потом не суетиться.

Расстановка сил была следующая: 1 человек занимается строповкой, 1 приготовлением раствора, 1 раскладкой раствора. Я раскладывал раствор толщиной приблизительно 20-25мм на ширину 1,3 -1,5м, то есть под одну плиту, пока строповщик с крановщиком цепляют плиту перекрытия.

Что касается строповки, существуют разные типы железобетонных плит перекрытия и, следовательно, строповка выполняется разными методами. Идеалом считается, если в плитах заложены монтажные петли, ну а если таковых нет, то используются подстропники. Путёвый крановщик в запасе имеет всё что необходимо: стропы, подстропники, металлические и текстильные, он сам подскажет вам как правильно сделать. Уж поверьте опыта у него больше чем у вас.

После строповки плита перекрытия подаётся к месту укладки и фиксируется на высоте 10-15см над фундаментом, для её точного позиционирования. После того как плита расположена точно над местом укладки, крановщику подаётся знак о том что плиту можно плавно опускать. В процессе выравнивания плиты участвуют обязательно 2 человека. После того как железобетонная плита перекрытия уложена проверяется ровность её укладки уровнем, обязательно снизу по длине и ширине или сверху нивелиром.

Если всё нормально, то монтируем следующую плиту перекрытия. Если же есть неточности, то усадить плиту до уровня можно ударами молотка по деревянной подкладке, если данный способ не подходит то лучше плиту приподнять и добавить или убавить раствора, после чего уложить её снова.

Запомните, от оперативности ваших действий зависит то, насколько вы задержите кран а, следовательно, заплатите за него, но так же запомните, что ни в коем случае нельзя торопиться, так как можно второпях сделать всё наперекосяк.

Вот укладка плит перекрытия закончена, казалось бы, всё, но не тут то было. Во первых необходимо заделать швы между плитами. Для этой цели используется всё тот же пескоцементный раствор. Швы заполняются раствором на всю глубину.

Во вторых нужно заделать отверстия плит для того чтоб туда не попадала влага и холодный воздух. Я советую сделать заглушки из пенопласта толщиной 100-150мм и заделать раствором. Следующим этапом будет заполнение свободного пространства от края плиты до края фундамента. Вот пара вариантов: - можно выставить опалубку и залить сие пространство бетоном, но скажу сразу – это очень трудоёмко - так же можно заложить это пространство кладочным кирпичом

В моём распоряжении оказались б/у блоки «Сибит», ими я и решил данную проблему.

Ну, вот как то так. Если у вас есть, какие то вопросы, то пишите мне через форму обратной связи.

Автор статьи:
Яндекс.Метрика
Система Orphus